Покраска дверей

Для того чтобы краска на двери держалась дольше, очень важно, помимо тщательной подготовки поверхности, обеспечить правильное, равномерное нанесение окрасочного состава. Окрашивание гладкой двери. Поделите поверхность двери на участки размером примерно 40 на 40 см, и начните окрашивание с левого верхнего угла. Затем переходите на соседний участок справа и так далее вниз. Краску следует наносить сначала вертикальными мазками, а потом горизонтальными и вновь вертикальными, стараясь равномерно распределять по поверхности. Старайтесь делать ровные переходы от одного участка к другому. Нельзя наносить краску слишком тонким слоем, иначе она будет просвечиваться. Также не окрашивайте слишком толстым слоем отдельные квадраты, иначе полотно двери будет иметь рисунок сетки. Окрашивание двери рельефной поверхности. При таком виде двери необходимо наносить краску в обратной последовательности, начинать от внутренней части к внешней. Кисточка. Если вы используете плоскую кисточку, то нужно наносить краску, то одной, то другой ее стороной. Если вы используете круглую кисточку, то в процессе окрашивания ее нужно поворачивать. Тогда краска будет нанесена равномерно. Если у вас филенчатые двери, и вы хотите выделить филенку с помощью краски, то ее необходимо покрыть краской в первую очередь. Через 5-7 дней можно наносить основной цвет на всю поверхность двери. Те участки, что были окрашены ранее, необходимо заклеить клейкой лентой. Когда краска высохнет, необходимо аккуратно снять ленту.

Какой должна быть входная дверь квартиры?

Когда разговор заходит об установке входной двери в квартиру, большинство российских потребителей выбирают металлическую. Какой же должна быть эта конструкция? Ассортимент стальных дверей на рынке строительных материалов в наше время просто огромен. На что, прежде всего, потребителю следует обращать внимание? Во-первых, стоит поинтересоваться, из скольких металлических листов состоит каркас и какова толщина каждого их них. Оптимальный вариант должен быть не менее 1,5-2,0 мм. Это важно, так как на рынке появились дешевые китайские двери, изготовленные кустарным способом из листа толщиной 0,5-0,8 мм, создающие лишь иллюзию безопасности. Выясните у продавца, предусмотрена ли тепло- и звукоизоляция конструкции, есть ли резиновый уплотнитель на раме. Все эти качества важны для обеспечения комфорта и безопасности вашей квартиры. Во-вторых, узнайте, какими запирающими устройствами укомплектована дверь. В любом случае необходимо установить задвижку и два замка, причем один из них должен обладать повышенной секретностью. Уточните, какие варианты отделки предлагает фирма-производитель, каков срок гарантии на установленную модель и ее стоимость. Оптимальный гарантийный период - 5 лет. Он должен распространяться также на замки. Конструкция должна распахиваться наружу: иначе ее легко можно выдавить, используя домкрат. Хорошо, если во время установки рама фиксируется в стене специальными анкерными болтами, а не просто отрезками арматуры, как это часто бывает. Иногда возникает ситуация, что стандартная дверь не подходит для вашей квартиры. В таком случае она может быть сделана на заказ. Специалисты-профессионалы произведут все необходимые замеры, и конструкция идеально впишется в проем. Стоит это дороже, изготовление и установка могут занять несколько дней, но эти затраты вполне оправданы ее надежностью. Все это относится к обычной модели. При желании ее можно значительно укрепить или же использовать варианты со специальной защитой от взлома. В любом случае фирма-производитель может изготовить металлические двери на заказ и оптом – со значительными скидками.

Металлические двери – лучшая защита от незваных гостей

В настоящий момент одним из наиболее актуальных вопросов считается защита собственного жилья и имущества. Прежде всего, человек должен быть уверен, что в своем доме или квартире он находится в полной безопасности. Одновременно с этим, безопасность должна обеспечиваться не только в жилых помещениях, но и по отношению к другим видам собственности. Например, очень важно, чтобы в безопасности был автомобиль либо гараж. Благодаря чему может быть обеспечена подобная безопасность? Конечно, металлические гаражные ворота относятся к главному фактору надежности гаража. Ворота в готовом виде нечасто приобретают. Как правило, они изготавливаются по заказу клиента, поскольку обычно гаражи имеют разные габариты, при этом не существует единых стандартов на размеры входного проема. Кроме того, кому-то нравятся одностворчатые ворота, а кто-то предпочитает только распашные. Зачастую это зависит от расположения гаража. Существенных отличий между распашными и одностворчатыми воротами не выделяют. Входные металлические двери, как правило, гарантируют безопасность в вашем доме. Высокая степень защиты против взломов может быть достигнута благодаря соблюдению соответствующих технологий во время производства дверного полотна. Надежность подобной двери, по ходу изготовления и монтажа которой соблюдались необходимые требования, является практически стопроцентной. Приобрести металлические двери гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В случае если вы решили выбрать готовые входные двери, нельзя, полагаясь на производителей, быть абсолютно уверенным в их качестве. Если вы хотите приобрести по-настоящему хорошие входные металлические двери, свой выбор необходимо остановить на фирмах, изготавливающих двери на заказ. Нужно сказать, что входные двери из металла относятся к одному из нескольких факторов безопасности. Необходимая гарантия высокой степени защиты – это подготовка дверного проема и создание правильных условий для монтажа. Кроме того, должны быть учтены габариты, тип строительного объекта, размещение лестницы. Прежде чем приступить к изготовлению двери, необходимо серьезно заняться проемом, который должен быть очищен от штукатурки для более точных замеров. Продажа дверей металлических, как правило, соответствует закону спроса – полотна бывают стандартных размеров, однако изредка могут встретиться проемы, требующие увеличения. Расширение проема может быть произведено при помощи двух способов: может использоваться метод сквозного сверления, в крайне сложной ситуации, либо посредством перфоратора.Что касается первого случая, вначале в стене сверлят сквозные отверстия, составляющие где-то по 15 см каждое, после чего проем расширяют благодаря извлечению арматуры и бетона. Во втором варианте проем доводят до необходимых габаритов при помощи перфоратора. Однако это лишь половина основной работы. Навеска полотна – заключительный этап установки.

Гипсокартонные потолки

На сегодня гипсокартон является самым востребованным и популярным материалом, который используют при отделке комнат и помещений. Основа у гипсокартона состоит из гипсовой плиты, которая оклеена слоем картона высокого качества. Гипсокартон широко применяется в ремонте как выравнивание стен, строительстве межкомнатных перегородок, потолков и во время создания разнообразных дизайнерских форм. Какиеже достоинства у гипсокартона?: 1. многофункциональность применения; 2. экологичность; 3. негорючесть; 4. отличная звукоизоляция; 5. возможность работы с материалом стандартными инструментами. Конструкции из гипсокартона подойдут для установки совершенно в любом помещении и здании. Даже если вы хотите использовать его в отделке ванной комнаты, или другого влажного помещения, то для вас существует влагостойкий вариант. В магазине можно найти различные размеры гипсокартонных листов. Что весьма упрощает выбор материала сообразно задаче применения. Какиеже достоинства у этого материала?: - огнестойкость, - влагостойкость (при выборе материала соответствующей марки), - не токсичность. Главная функция, которая выполняется гипсокартонной конструкции на потолке –это выравнивание поверхности. Гипсокартон это такой материал, которым можно выровнять потолки до идеального состояния даже при весьма огромных перепадах высот. Но у него есть и минус: существенная потеря высоты помещения; длительность работ по монтажу; незащищенность гипсокартонной конструкции от протечек сверху (гипсокартон может деформироваться, поменять цвет). Монтаж гипсокартона на потолок. Любые подвесные потолки из гипсокартона можно поделить на несколько типов. Одноуровневые и двухуровневые. Также такие потолки могут быть ровными или фигурными. Ниже мы напишем как делать установку одноуровневого потолка. Первый этап – это разметка потолка. При помощи гидроуровня размечается периметр будущего подвесного потолка. Для этого необходимо сделать отметки во всех углах. Чтобы разметить весь периметр помещения необходимо отбить линии между отметками отбивочным шнуром. Для такой потолочной конструкции лучше всего использовать направляющий профиль (27х28). К задней стороне профиля необходимо приклеить звукоизолирующую ленту. Далее требуется сделать разметку под металлоконструкцию. Следующий миниэтап разметки заключается в разметке линий под подвесы для основного профиля (60x27). Между отдельными отрезками основного профиля задается шаг. Обычно он составляет 600мм. Подвесы устанавливаются с интервалом 1000-1200мм. Вид подвеса может зависеть от конкретных требований к подвесному потолку. Если есть нужда в сохранении высоты комнаты то лучше использовать обычный прямой подвес. Если монтаж потолка происходит в помещении с высоким базовым потолком , потеря высоты более чем на 10 см не важна, то можно выбрать тяги с подвесом. Под подвесным потолком можно будет с успехом спрятать линии коммуникаций, электропроводку, а также «утопить» приборы освещения. Тяга представляет собой стальной прут (диаметр 3-4мм). Механизм крепления тяги к потолку может быть разным, обычно берут дюбель-гвозди или саморезы. Подвес крепят на тяге проушинами из специальной пружинистой тали. Этот механизм позволяет с легкостью передвигать подвес по вертикали при нажатии на проушины. При наличии такой конструкции подвесы не требуется прикручивать к профилю, так как они имеют удобную в работе защелку. Концы основного профиля следует вставить в направляющий профиль. Если длина профиля меньше, нежели чем это необходимо (например, в случае, если длина комнаты более 3-х метров, а профиль 3-х метровый), то вам потребуются двухсторонние одноуровневые соединители. Далее идет установка перемычек (несущего профиля).Они фиксируются четырёхсторонним одноуровневым соединителем. Стандартный шаг между перемычками - 500мм. После того как монтаж закончен, перемычек можно приступать к установке гипсокартона в металлокаркас. Перед тем, как начать крепить гипсокартон на профиль, материал требуется подготовить. Для этого на торцевых кромках листов надо снять фаски (угол - 25º) на 2/3 толщины листа. Эти фаски сослужат хорошую службу во время шпатлевания стыков. Перед тем, как устанавливать листы на профиль, нужно привести в порядок все коммуникации, электропроводку, которые планируется спрятать под подвесным потолком. Можно прорезать в листах отверстия для светильников, в отдельных случаях это делают уже после монтажа гипсокартона. Теперь можно переходить к монтажу. Для этого надо установить лист в требуемое положение и закрепить к профилю. Крепеж листов к каркасу производится с помощью саморезов (шаг 150 мм). Каждый саморез должен входить в профиль на глубину не менее 10 мм под прямым углом. В противном случае прочность конструкции может сильно пострадать. При деформации самореза, его надо удалить из отверстия и поставить новый. Итак, монтаж гипсокартона завершен. Теперь нужно зашпатлевать места соединения листов, а когда все просохнет шпатлевку – зашлифовать. Всю поверхность подвесного потолка нужно обработать грунтовкой, это позволит обеспечить наибольшее сродство между отделочными материалами и листами гипсокартона. Следующий этап: шпатлевка всей поверхности потолка. После просыхания поверхности надо нанести еще один слой грунтовки. На этом этапе можно наносить финишное покрытие. Для этого, лучше всего использовать воднодисперсионную краску. Состав наносится 2-3 раза с помощью валика и кисти. Места соединения поверхности подвесного потолка и стен закрываются потолочным плинтусом. Различные детали придадут потолку законченный вид, кроме того, с их помощью можно сделать дополнительные стильные акценты.

Грунтовка стен

Грунтовка основа каждого комплексного ремонта и любых отделочных работ. Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают повреждение базовой поверхности. Кроме этого грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей, шпаклевки. Сегодня на нашем рынке представлено множество, как сухих, так и готовых к применению грунтовочных материалов. При производстве состава учитываются: - тип обрабатываемой поверхности (кирпичная стена, бетон или керамзитобетонные блоки, металл, гипсолит, гипсокартон, дерево, оштукатуренные цементным раствором поверхности и прочее); - особенности помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также способ дальнейшей отделки (покраска, укладка плитки, оштукатуривание). Любая грунтовка включает в себя пленкообразующие вещества (смолы, битумы, масла, разные виды клея), пигменты, ускорители высыхания и различные добавки для придания поверхности тех или иных свойств. Производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах. В качестве связующего используют цемент. Такой состав применяют для первичной ускоренной обработки и выравнивания внутренних стен из минеральных же материалов: бетона, штукатурки, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков. Сегодня широко распространены универсальные водоразбавимые грунты с хорошей укрывистостью на основе акриловых сополимеров. Такие составы обеспечивают хороший адгезионный контакт с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. Подходит для подготовки поверхности из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева. Для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит предназначены грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе. Материалы узкой специализации, такие как влагоизоляционные грунтовки, изоляционные грунтовки, краски-грунтовки для потолков и грунтовочные составы для подготовки полов.

Обивка стен тканью

Всего существует четыре способа обивки стен тканью. Первый способ, стены покрываются полотном ткани, ширина которого равна высоте стены. Ткань натягивается поперек стены, и у вас получается бесшовное покрытие. Во всех остальных способах ткань используется шириной от 90-150см. Для обивки стен тканью, можно использовать любую декоративную ткань. Но при выборе обращайте внимание на то, что б она гармонировала с вашей мебелью, и не имела слишком ярких и броских рисунков. Обычно специальная ткань идет шириной 3м. Значит, один кусок ткани покроет все стены с высотой до 3м. Длина полотна ткани должна соответствовать общей протяжённости стен плюс запас для крепления ее в углах. Сначала необходимо закрепить на стенах ( под потолком, у пола, у левого края стены, вокруг дверей и окон) деревянные планки толщиной 10мм. Вокруг выключателей и розеток смонтируйте маленькие отрезки планки. Планки нужно крепить шурупами, под потолком и у основания стены. С правого края стены, мы оставляем участок для планки, равный её ширины. Поверхность стены между планками покрывают нетканым материалом (или пеноплкастовыми пластинами) в толщину планки, это делается для того, что б обивка имела основу. От этого к тому же и улучшается звукоизоляция комнаты. У правого края стены планку закрепляют позже, вместе с тканью. При помощи скоб ткань прибивается к планке. Ткань нужно натягивать гладко, чтобы не было перекоса нитей. Сверху привинчивается монтажная планка, на которой закреплено полотно для второй стены. Этой планкой окончательно закрепляется конец первого полотна ткани. Так обиваются все стены. У левого края четвертой стены вертикальную планку монтируют, отступив от угла на ширину планки, из-за того, что конец полотна нельзя прикрепить к пограничной стене, так как она уже обита. Край полотна прибивается к планке, и вставляется в зазор между планкой на стене и углом. Планку с полотном крепят маленькими стальными гвоздями, по окончанию работы все гвоздики будут скрыты обрамлением из ткани. К тканевой основе кайма или рейка крепиться клеем. Обивка полотном. Ткань продается шириной от 90-150см. Ее необходимо разрезать на отдельные полотна, которые затем крепятся на стены при помощи планок 10 и 20 мм. На краю стены с права крепят тонкую, а затем толстую планки, на небольшом расстоянии (в ширину ладони) друг от друга. Толстые планки целиком покрываются тканью, для которой они служат каркасом. Пенопластом, толщиной с широкую планку, заполняют свободное пространство стены. А затем крепят ткань. Правый край ткани лицевой стороной крепят к тонкой планке скобами. Вторая такая же планка крепится сверху. Затем ткань заворачивают, и натягивают поверх толстых планок и скобами прибивают край к соседней тонкой планке. Закрепляют правый край второго полотна. Таким образом верхняя тонкая планка перекрывает уже оба полотна. Ткань снова оборачивают вокруг второй тонкой планки и натягивают поверх толстых планок. И так все остальные полотна. Последняя планка крепится к стене вместе с тканью. При правильно выполненной работе переходы от одного полотна к другому почти незаметны. Если ткань с рисунком, обращайте внимание на раппорт. Под потолком и у основания стены размещают рейки или кайму из ткани. Все должно сочетаться по цвету.

Клеим обои самостоятельно!

Затеяв ремонт квартири мы обращаемся к специалистам, так как работы много и самому не справиться. А что делать, если нужно сделать маленький косметический ремонт, например, переклеить обои в коридоре. Прибегать к помощи специалистов слишком накладно. Такой ремонт можно сделать самостоятельно в выходной день. Первым делом выбираем цветовую гамму. Что бы увеличить пространство, нужны светлые холодные тона, что бы создать уют теплые. Определившись с цветом, подбираем сами обои. В конце выбираем клей, который рекомендован для данного типа обоев. Вооружаемся терпением, неторопливостью и смело приступаем к работе! Подготавливаем стены. Удаляем старые обои. Сделать это можно, смочив их горячей водой и через пару минут снять шпателем. Если поверхность ваших стен идеально гладкая (что бывает крайне редко), придайте ей шероховатость, используя наждачную бумагу. Это позволит лучшему приклеиванию обоев к стене. Грунтуем стены клеем. Не пренебрегайте данной процедурой. Разбавляем клей водой, немного больше, чем указанно в инструкции. На пару часов оставляем стены, что бы высохли. Наносим клей на обои, исключение делаем только для бумажных тонких обоев. Данный тип обоев требует нанесения клея только на стену. Чертим карандашом на стене вертикальную линию. Это наш ориентир, что бы поклеить обои ровно. Обычно обои клеят встык, в наше время края обоев разрезаны идеально ровно. И снова клей. Покупая клей для всех типов обоев можно не добиться хорошего наклеивания обоев на стены. Не поленитесь выбрать именно тот клей, который нужен вашим обоям. Правильный обойный клей должен обладать следующими свойствами: - влагостойкость - противостояние развитию плесени - отсутствие пятен при попадании на обои - при размешивании нет комков. Готовим клей частями, разделив пакт на две части. Это нужно что бы разведенный клей не высох. Разведя клей водой, даем ему постоять 25 минут. Так клей раствориться полностью и будет однороднее. Последний этап - клеим обои. Отрезаем обои с запасом несколько сантиметров, так как после того как обои просохнут, они могут немного сесть. Что бы без хлопот подобрать рисунок нужно начать резать сразу несколько рулонов обоев. Делая нарезку, таким образом, вы удивитесь, так как не обнаружите отходы. Клей следует наносить от центра к краям, выждать пару минут, дадим клею немного впитаться в обои. Бумажные обои держать нужно меньше, всего минуту. Накладываем обои на стену, разглаживаем все морщинки сухим валиком или бумажным полотенцем. Если на стыках появился клей, убираем его сухим полотенцем. Если вы предусмотрительно снимете плинтуса, то нижний край будет идеально ровный. Верх так же можно выровнять специальной лентой, подобрав ее под цвет обоев.